冬至，又稱日短至、冬節、亞歲、拜冬等，兼具自然與人文兩大內涵，既是二十四節氣中一個重要的節氣，也是中國民間的傳統節日。在古代民間有“冬至大如年”的講法，所以古人稱冬至為“亞歲”或“小年”。

節氣三候

一候蚯蚓結

傳說蚯蚓是陰曲陽伸的生物，此時陽氣雖已生長，但陰氣仍然十分強盛，土中的蚯蚓仍然蜷縮著身體；

二候麋角解

麋與鹿同科，卻陰陽不同，古人認為麋的角朝后生，所以為陰，而冬至一陽生，麋感陰氣漸退而解角；

三候水泉動

由于陽氣初生，所以此時山中的泉水可以流動并且溫熱。

節日習俗與飲食文化部分

在我國北方許多地區，每年冬至日，有吃餃子的習俗。我國北方地區在這天要吃餃子因為餃子有“消寒”之意，至今民間還流傳著“冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的民諺。我國南方很多地方在冬至這天都會過節慶賀。冬至是時年八節之一，南方地區有在冬至酬神祭祖的傳統。因各地禮俗的不同，祭祖形式也各異。酬神祭祖后通常還有宴飲活動。

我國南北各地在冬至時有不同的風俗，經過歷史發展，形成了獨特的節令食文化。如北方水餃、潮汕湯圓、東南麻糍、臺州擂圓、合肥南瓜餅、寧波番薯湯果、滕州羊肉湯、江南米飯、蘇州釀酒等。

北方餃子

每年冬至這天，不論貧富，餃子是必不可少的節日飯。諺云：“十月一，冬至到，家家戶戶吃水餃。”相傳醫圣張仲景告老還鄉時看到受凍的百姓，便用羊肉和一些驅寒藥材以及面皮，包成像耳朵的樣子，做成一種叫“驅寒嬌耳湯”的藥物，施舍給百姓吃。后來，每逢冬至，人們便模仿做著吃，形成了習俗。我國北方大部分地區在這一天要吃餃子也因為餃子有“消寒”之意，至今民間還流傳著“冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的民諺。

羊肉湯

冬至吃羊肉的習俗據說是從漢代開始的。人們紛紛在冬至這一天，吃羊肉以及各種滋補食品，以求來年有一個好兆頭。現山東滕州一帶，這天被稱作數九，節前會給長輩送諸如羊肉等禮品，數九家家都要喝羊肉湯，對個人對長輩對家庭都為圖個好兆頭。滕州羊肉湯主要將羊骨頭一起投入大鍋里熬湯，再將切成砣的新鮮羊肉與清洗干凈的羊雜一起投入湯鍋中煮。煮熟后撈起來瀝干，然后切成薄片放入滾開水里一氽，再倒入湯碗中，沖入滾燙雪白的羊湯水，撒上碧綠的蔥花，一碗熱氣騰騰，香氣四溢的羊肉湯就做成了。配上一個由辣椒油、花椒面、鹽、味精等調和就成羊肉湯。

江南米飯

在江南水鄉，有冬至之夜全家歡聚一堂共吃赤豆糯米飯的習俗。相傳，共工氏有不才子，作惡多端，死于冬至這一天，死后變成疫鬼，繼續殘害百姓。但是，這個疫鬼最怕赤豆，于是，人們就在冬至這一天煮吃赤豆飯，用以驅避疫鬼，防災祛病。

番薯湯果

在寧波的傳統習俗中，番薯湯果是冬至必吃的美食之一。“番”和“翻”同音，在寧波人的理解中，冬至吃番薯，就是將過去一年的霉運全部“翻”過去。湯果，跟湯團類似，但個頭要小得多，而且里面沒有餡。湯果也被叫做圓子，取其“團圓”、“圓滿”之意。老寧波也有“吃了湯果大一歲”的說法。在寧波話中，酒釀也叫“漿板”，“漿”又跟寧波話“漲”同音，取其“財運高漲”、“福氣高漲”的好彩頭。在寧波的傳統習俗中，番薯湯果是冬至必吃的美食之一。

臺灣糯糕

在我國臺灣還保存著冬至用九層糕祭祖的傳統，用糯米粉捏成雞、鴨、龜、豬、牛、羊等象征吉祥中意福祿壽的動物，然后用蒸籠分層蒸成，用以祭祖，以示不忘老祖宗。同姓同宗者于冬至或前后約定之早日，集到祖祠中照長幼之序，一一祭拜祖先，俗稱“祭祖”。祭典之后，還會大擺宴席，招待前來祭祖的宗親們。

江西麻糍

麻糍，是浙江，江西的特產，也是福建人的傳統小吃、福建人祭祀時的供品。麻糍陰干后蒸、煎、火烤、砂炒皆宜。麻糍也是閩南著名小吃，其中又以南安英都出產最為出名，其原料為上好糯米、豬油、芝麻、花生仁、冰糖等。麻糍香甜可口，食后耐餓，有著甜、滑的口感，且軟韌、微冰。成品色澤鮮白，滑韌透明。

安徽合肥吃冬至面

“吃了冬至面，一天長一線”。在安徽合肥，冬至吃面的風俗與節氣、氣候、農事有關。冬至過后即是數九寒天，每隔九天數作一九。在滴水成冰的嚴冬，吃一碗熱騰騰的雞蛋掛面，才算是過了一個冬至。

浙江嘉興桂圓燒蛋

冬至古代為大節日，嘉興重冬至，俗諺“冬至大似年”，保留古風。據《嘉興府志》（卷34·風俗）記載：“冬至祀先，冠蓋相賀，如元旦儀”。民間崇尚冬至進補，有赤豆糯米飯、人參湯；白木耳、核桃仁燉酒、桂圓煮雞蛋等。今日嘉興仍然傳承冬至吃“桂圓燒蛋”的習俗，老人們說因為一年中冬至夜晚最長，不吃的話會凍一晚上，半夜還會肚子餓。

看了那么多，干飯人有沒有Q到自己的家鄉美食？

如果沒有看過癮，讓小遍再給大家推薦一些輕松易讀，有趣又好吃的書吧↓↓

《隨園食單》

作者：袁枚（清）

豆瓣評分：8.5

內容簡介：

《隨園食單》，古代中國烹飪著作。共一卷。作者為清代文學家袁枚，身為乾隆才子、詩壇盟主，他一生著述頗豐；作為一位美食家，他所著的《隨園食單》是其四十年美食實踐的產物，以文言隨筆的形式，細膩地描摹了乾隆年間江浙地區的飲食狀況與烹飪技術，用大量的篇幅詳細記述了中國十四世紀至十八世紀流行的326種南北菜肴飯點，也介紹了當時的美酒名茶，是清代一部非常重要的中國飲食名著。

《隨園食單》出版于1792年（乾隆57年）。全書分為須知單、戒單、海鮮單、江鮮單、特牲單、雜牲單、羽族單、水族有鱗單、水族無鱗單、雜素單、小菜單、點心單、飯粥單和菜酒單十四個方面。在須知單中提出了既全且嚴的二十個操作要求，在戒單中提出了十四個注意事項。接著，用大量的篇幅詳細地記述了我國從十四世紀至十八世紀中流行的326種南北菜肴飯點，也介紹了當時的美酒名茶。從選料到品嘗都有所敘及。從中可以看出，中國菜肴幾百年來沒有多少根本性的變化，他推崇的美食，如今仍然廣受追捧，非常實用。

《雅舍談吃》

作者: 梁實秋

豆瓣評分：8.5

內容簡介：

一個吃貨的自我修養，完整輯錄梁實秋96篇令人饞涎欲滴的談吃美文。

《雅舍談吃》是梁實秋的一部散文作品集，初版收錄文章57篇，每篇都以一種食物的名稱為題目，篇篇精致，充滿閑情逸趣，讀來常常口齒生津，饞涎欲滴。

此版新修訂，將全書分為兩個部分：“雅舍談吃”和“談吃拾遺”。“雅舍談吃”完整收錄初版《雅舍談吃》所有內容；“談吃拾遺”輯錄初版《雅舍談吃》未收錄的39篇談吃美文，這兩部分合在一起，構成了一部極其完備的《雅舍談吃》。

《五味》

作者：汪曾祺

豆瓣評分：8.8

內容簡介：

《五味》完整的收錄了汪曾祺的散文作品32篇。他既不是達官貴人，又不是商賈巨富，因此所食、所喜的多是地方風味和民間小食，他談蘿卜、豆腐，講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來，從容閑適；讀的人則津津有味，滿嘴噙香。汪曾祺在書中《葵?薤》里說，自己小時候讀漢樂府《十五從軍征》“舂谷持作飯,采葵持作羹,羹飯一時熟,不知怡阿誰”時，盡管他“未從過軍，接觸這首詩的時候，也還沒有經過長久的亂離，但是不止一次為這首詩流了淚”。想見汪曾祺老人也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感動，有憤慨。

但汪曾祺并不止于見花流淚，感別傷心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物種，他從《毛詩品物圖考》追到吳其浚的《植物名實圖考長編》和《植物名實圖考》，恰巧在武昌見到了古書中的葵―――冬莧菜，終于放下了一件心事，總算把《十五從軍征》真正讀懂了。當然，汪曾祺的心思可不僅僅在考古，而自有深意，就是在文藝創作上“勸大家口味不要太窄，什么都要嘗一嘗”，“一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的”。中國人講究寓教于樂，汪曾祺也不例外，在其他幾篇談美食，例如《吃食與文學》的文章里，他猶如鄰家老嫗，絮絮叨叨地講自己的創作觀點和人生感悟，可是你竟然一點也不討厭他，反而覺得他是一個挺可愛的小老頭。

《味道之味覺現象》

作者: 梁文道

豆瓣評分：7.9

內容簡介：

假如食物注定要被人吃掉，假如食物真是一種藝術，那么我們欣賞這種藝術的唯一方式便是毀滅它。我們有時候會用“干掉”去形容進食，比如說“干掉一碗面”，“把整桌菜干掉”；那個“干”字正正是最粗暴的破壞。形容一頓吃完的飯，我們會說那場面真是“狼藉”；這豈不是一樁慘案的遺留現場？

只有透過吃的動作，我們才能完整體驗食物之美，才能領會食物作為一種藝術的精髓。可是吃的動作同時也就是一種破壞、吞沒與消化。食物一生的高潮在于它的死亡，不消滅食物，我們就無從欣賞食物。飲食藝術乃是一種關于毀滅和敗亡的殘酷的黑色藝術；最美的剎那，就是崩解朽壞的一刻。

責任編輯：單蓓蓓